ЗА ОКНОМ

3 марта 2011 г.

По дороге в Непал. Часть 3. Тукче - Газа - Татопани

                                                                              ТУКЧЕ

        К моменту подхода к Тукче я уже с трудом обращал внимание на окружающую красоту. И даже появившаяся растительность меня не радовала. Шесть часов безостановочной ходьбы с двадцатикилограмовым рюкзаком за плечами вымотали конкретно


     Странно, но по пути практически никого не видел. Иногда казалось, что так можно идти месяцами, и что в мире, кроме меня, больше никого нет


    За очередным подъемом, наконец, показались ворота в Тукче


    Церемониться с выбором лоджа не было сил. Хрипло пропев уже привычное "намастеее", завернул в первый попавшийся домик и не ошибся. Хозяйка пообещала ведро горячей воды и вкусный ужин, в качестве бонуса за окном потрясающе сияла громада Нилгири


    Отдохнул час и вперед, знакомиться с деревней. Тукче оказался небольшим и очень симпатичным


    Раньше, несколько веков назад, здесь был известный перевалочный узел, через который возили соль, муку и ячью шерсть


    Сейчас здесь тихо и малолюдно,



           только ветер, уже не первое столетие, вылизывает древние стены


         Дети работают наравне со взрослыми


        Очень мне Тукче глянулся


       Здесь еще чувствуется влияние Тибета, но люди намного душевнее


    На каждом доме характерные тибетские поленницы и лестницы-долбленки


   Вечером оделся потеплее, залез на крышу лоджа, смотрел на сиреневые сумерки, быстро ползущие из селения в горы, и думал, какими мы все являемся маленькими и незначительными, по сравнению с этими заснеженными вершинами


     Думал о том, почему люди тянутся в горы. Испытать себя на прочность? Набраться энергии? Увидеть Гималаи? Найти свой путь в жизни? Думал о том, что счастье действительно нельзя купить, но на свете есть много мест, где его можно встретить.  А еще думал о том, что завтра должен попасть в деревню с палестинско-израильским названием

                                              СЕКТОР ГАЗА

      Ровно в полдень у деревенских выселок появился хромающий человек с обгоревшим лицом и трековым носком на объективе фотокамеры. Родная никоновская крышка была загадочным образом утеряна еще утром. Встречать меня никто не вышел


      По пути сюда натер окончательно стопы, и чуть не свалился в ущелье, оступившись перед мостом на Кочетанти
 

     Но, несмотря на эти небольшие происшествия, этот трек оказался самым живописным из всего маршрута.
Почти весь путь, с двух сторон сопровождали семитысячники Тукче и Нилгири


 и с каждой сотней сброшенных по вертикали метров менялась природа


      Даже ослики стали выглядеть ярче, как-то так по-цирковому


      Вообще все животные, которые теперь попадались на пути, были явно из уважаемых семей


          После Калопани начинается настоящий лес и горы становятся совершенно другими. Нет, здесь тоже по-своему красиво, но это уже не суровый и космический Тибет


     Только ущелья становятся глубже а мосты длинее


     Каждый мост имеет свою паспорт

    
       Проходя через селения все так же чувствуешь внимание юного населения - нет ли у человека с рюкзаком красивой шариковой ручки или шоколадных конфет?


     Пока сладости были, конечно раздавал. Видели бы вы, сколько восторга приносят эти гостинцы с большой земли

     После селения Лете хвойный лес сменяется густыми и ярко-зелеными лиственными зарослями. Появляется много птиц, бабочек и вообще всякой живности


     На тропе все чаще попадаются бредущие навстречу монахи и паломники


    Лодж, в который я заселился в Газе, даже не пытался выглядеть приличным, но мне, в принципе, было уже все равно


    По традиции встречал вечер на улице. Пил горячий чай и слушал как затихает жизнь в селении

   
      Спать здесь ложатся рано, часов в 8, поэтому и я не стал ломать привычное газовское расписание. Забрался в спальник, согрелся и уснул с мыслью добраться завтра до

                                              ТАТОПАНИ

     Прошел в этот день семь часов, устал конечно. Тропа все время идет по пересеченке с уклоном вниз. В одном месте сбился и попал на старую стежку, плутал около часа, пока не выбрался к реке


    Здесь уже почти тропики и сопровождающая весь трек Калигандаки превращается из тонких ручейков в мощный горный поток


   По пути много подвесных мостов и караванов с грузами. На виадуках их приходится пропускать, а на тропе прижиматься к скалам, так как стоя у обрыва есть реальная возможность быть сброшенным упрямым животным вниз


   Ну что, добрел до Татопани. Единственным плюсом этого события показался горячий источник с термальной водой. На берегу реки, в каменной нише, оборудован  небольшой бассейн. По периметру этого Nepali SPA отмокают от многодневной грязи треккеры, местные жители тут же стирают нехитрое бельишко. Смыть грязь и насобирать чужих блох стоит на наши деньги 8 рублей


   Рядом с бассейном, в сарае, живет вечновеселый дедушка

   
       На соседней улице продвинутые хлопцы торгуют пивом, водой, сигаретами и производными от местной растительности. В кулаке подмышкой как раз специфический товар. Уверен, что жизнерадостный дедушка из SPA водит с ними крепкую дружбу


    Пока взрослые занимаются непосильным торговым ремеслом, младшее поколение развлекается легкой работенкой


   В целом Татопани мне не очень понравился. Попсовый он какой-то, киношный и напоминает запорожский хутор


  Нарушают псевдоукраинскую идиллию девушки из индийских фильмов


    Ну и детки явно не запорожские, ага


         В селении есть своя школа с монументальными баскетбольными щитами. Уверен, что простоят они еще не одну тысячу лет


    Из Покхары, на вертолетах, прилетают сюда богатые туристы. Пофотографироваться на фоне гор, купить китчевых сувениров и обратно в цивилизацию


         Сидя за обедом и поедая момо с остатками  контрабандной московской колбасы,


выбирал, каким путем пойти завтра. Если идти в сторону Бени, то уже к вечеру я могу добраться до Покхары. Если в Горепани, то меня ждет тяжелый восьмичасовой подъем снова в высокогорье, за день нужно набрать более 1600 метров


    Выйдя на следующее утро в 6.15 из Татопани, сразу за околицей увидел сакраментальный дорожный камень-указатель, не хватало только черного ворона


    Я не Илья Муромец, долго не размышлял. Повернул налево и двинул таки наверх, в Горепани



                                           
   
   

   

  

4 комментария:

  1. Фантастика! Ощущение присутствия создают Ваши посты, честное слово. Будто видел все это своими глазами. Ждем ждем с нетерпением...

    ОтветитьУдалить
  2. Что удивляет - при очевидных бытовых тяготах, деревушки отличает удивительная чистота и какая-то пасторальная прелесть. Как вспомнишь наши деревни с покосившимися заборами и грязью непролазной, грустно становится... Или непальские деревушки только в Вашем объективе такие уютные?

    ОтветитьУдалить
  3. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  4. Хм... Уютными я бы их не назвал. Красивые, самобытные, каждая - со своим характером, это да. Уютные? Вряд ли. Сама жизнь там слишком непростая и далеко некомфортная. Ну, я имею ввиду свой взгляд, конечно.

    ОтветитьУдалить